1. Виноград. Рекомендации по посадке и уходу в Приморье

Любительское виноградарство последнее время продвинулось на север до Ленинградской области. Все это благодаря появлению новых устойчивых сортов сверх раннего срока созревания, полученных путем гибридизации европейских сортов винограда с амурскими. Виноград долговечен. Плодоносит свыше 22 лет. Ягоды начинают созревать с 1 августа при сахаристости 18-20%. Урожайность 7 -12кг с куста и более.

Ягоды винограда обладают ценными лечебными свойствами, содержат витамин С до 11 мг, витамин Р до 80 мг, органических кислот до 0,6%, калия 280 мг, так же содержатся витамины В1, В2 и провитамин А. и другую кучу полезностей. Сок винограда с мякотью очень полезен детям.

 

Посадка:  Хорошие результаты дает виноград посаженный с  южной стороны строений, сплошных заборов. Место должно быть не затененным, с хорошо прогреваемой почвой. Следует избегать мест  с близким залеганием грунтовых вод, стекания дождевой воды, застоя талых вод и выдувания снега.

В  районах Приморского края посадку можно начинать в последних числах апреля и она может продолжаться до 10—15 мая. Оптимальным сроком является период начала распускания почек амурского винограда в тайге

 

Посадочные ямки копают на полную мощность плодородного слоя (30—35 см) с рыхлением подпахотного горизонта еще на 10—15 см (без выноса на поверхность), шириною в 50-60 см. На участках с хорошо дренированным плодородным горизонтом и легкими теплыми, супесчаными почвами следует копать ямки на большую глубину.

Недопустимы глубокие посадочные ямы на участках с мелким плодородным слоем и водонепроницаемой (глинистой) подпочвой. В летне-осенний период такие глубокие ямы заполняются водой, которая вытесняет кислород из почвы. Корни, испытывая голодание, перестают расти, наблюдается  массовое отмирание питающих корешков, процесс поступления питательных веществ из почвы нарушается, что приводит к ослаблению силы роста куста, плохому вызреванию лозы, недостаточному накоплению запасных  питательных  веществ.    

 В зимний период такие  растения гибнут от подмерзания корневой системы, несмотря на глубокую посадку.  На плохо подготовленных участках посадочные ямки копают широкими (80—100 см) и обильно заправляют ор­ганическими  удобрениями. При  копке  ям верхний, плодородный слой почвы используют для посадки, а нижний разбрасывают по  поверх­ности  участка.  Перед посадкой саженцы аккуратно освобождают от контейнеров без разрушения земляного кома и размещают на расстоянии 2.5м друг от друга. 

При посадке вдоль стен и забора, садят как можно ближе к фундаменту дома. Если около фундамента есть отмостка, то в ней делают отверстия по размеру земляного кома. 

При посадке на открытом месте саженцы располагают в ряд, на расстоянии 2-2.5 м на высоких грядах или холмиках, что бы земля лучше прогревалась. Расстояние между рядами 2.5 -3м.

Корнесобственные сорта можно высаживать  однолетними, а привитые только двулетними саженцами. У саженцев побеги обрезают на 2—3 глазка. Корни у всех сортов укорачивают, до 10—15 см. 

Саженцы, после зимнего хранения,  погру­жают в воду и вымачивают в те­чение 1—3 дней. По мере надобности их вынимают, корни обмакивают в сметанообразную болтушку из глины и коровяка

 

В ямке плодородным  слоем почвы делают холмик и на него устанавливают саженец так, чтобы корни равно­мерно разместились в стороны и вниз. В зависимости от длины корнештамбика у корнесобственных саженцев мож­но заглубить часть глазков  в посадочную яму.

После того как саженец установлен на холмик, корни засыпают удобренной почвой, уплотняют ее и обильно поливают. После полива яму засыпают до краев рыхлой землей без уплотнения, побег обрезают на 2-3 глазка, поверхность поливной лунки мульчируют (перегноем, торфом, навозом), а побег для предохранения от высыхания окучивают рыхлой, влажной почвой на 3—4 см.

 

При посадке на плотных, холодных почвах, в неглубокие ямы (20—30 см) или при длинном корнештамба саженца, рекомендуется наклонная посадка вершиной побега на север. Такая посадка создает лучшие тепловые условия для корневой системы и одновременно задерживает распускание почки. При посадке привитого саженца его устанавливают на холмик таким образом, чтобы место спайки привоя с подвоем располагалось на уровне поверхности почвы (плот­ные суглинистые почвы) или на 3—4 см выше ее (легкие супесчаные почвы).

На участках с маломощным почвенным слоем, а также подверженных периодическому переувлажнению, положение можно исправить, высаживая виноград по закрытому аэрационному дренажу, предложенному А. Ф. Шуляковым, который рекомендовал рыть траншеи на глубину 1 м (и больше) с уклоном 0,003—0,005.

По дну траншеи укладывают дренажные трубы и всю ширину траншеи засыпают мелкой галькой или каменной крошкой и покрывают стеклохолстом (чтобы предупредить заплывание гальки). Сверху укладывают аэрационную засыпку слоем в 15—20 см, а остальную часть траншей заполняют пахотным слоем, куда кроме перегноя, компостов и минеральных удобрений можно добавить песок, битый камень, известь.

 Такая мелиоративная система плодотворно влияет на тепловой и пищевой режимы. Спо­собствует проникновению корней на глубину до 55—60 см и исключает как их вымерзание, так и накопление в подпахотном горизонте восстановленного железа, марганца и подвижного алюминия, токсичных для корневой системы.

В последние годы посадка по траншеям с дренажем практикуется многими садоводами-любителями   Примор­ского и Хабаровского краев. 

Саженцы, после зимнего хранения,  погружают в воду и вымачивают в течение 1—3 дней. По мере надобности их вынимают, корни обмакивают в сметанообразную болтушку из глины и коровяка

В ямке плодородным  слоем почвы делают холмик и на него устанавливают саженец так, чтобы корни равномерно разместились в стороны и вниз. В зависимости от длины корнештамбика у корнесобственных саженцев можно заглубить часть глазков  в посадочную яму.

 

После того как саженец установлен на холмик, корни засыпают удобренной почвой, уплотняют ее и обильно поливают. После полива яму засыпают до краев рыхлой землей без уплотнения, побег обрезают на 2-3 глазка, поверхность поливной лунки мульчируют (перегнем, торфом, навозом), а побег для предохранения от высыхания окучивают рыхлой, влажной почвой на 3—4 см.

При посадке на плотных, холодных почвах, в неглубокие ямы (20—30 см) или при длинном корнештамбе      саженца рекомендуется наклонная посадка вершиной побега на север. Такая посадка создает лучшие тепловые условия для корневой системы и одновременно сдерживает распускание почки. При посадке привитого саженца его устанавливают на холмик таким образом, чтобы место спайки привоя с подвоем располагалось на уровне поверхности почвы (плотные суглинистые почвы) или на 3—4 см выше ее (легкие супесчаные почвы).

На  участках как исключение корнесобственные сорта можно посадить на постоянное место черенками. 

 

Виноградарь в таком случае обязан выполнить два обязательных требования: первое — обильные периодические поливы в течение ме­сяца; второе — посадить в посадочную яму по 2 черенка.

Полив: В первый год, после посадки полив нужен частый, раз в неделю.  В сухую и  жаркую  погоду - через день. В последующие годы поливать виноград в нашей зоне почти нет надобности, только в засушливые годы по мере необходимости.

Подкормка: В  год посадки и последующие два года формирования куста его не подкармливают. На третий год после посадки нужно начинать подкормку. Весной по снегу мочевина, селитра, после цветения с преобладанием калия и фосфора или перегной с древесной золой, укладывая его на поверхности почвы. После 20 августа по листьям несколько раз проводят обработку растворами калийных удобрений (30 г на 10 л воды) для подготовки лоз к  зиме. Или настоем древесной золы и травяным настоем. Главное нужно помнить принцип, что ушло на выращивание урожая, вернуть в почву,  это придет только с  опытом  возделывания винограда.

Обрезка: Обрезка кустов винограда основной залог ежегодного высококачественного урожая. В первый год, когда побеги вырастают до 150 см, по времени в первой декаде августа, точки роста  (верхушки) необходимо при щипнуть. В конце октября, после опадания листьев, побеги молодых растений пригните к  земле и  с наступлением устойчивых  заморозков, укройте на зиму.

 

На вторую осень после посадки растений необходимо выбрать две самых мощных лозы, обрезать их, оставив по пять почек на каждой, слабые побеги удалить. К осени третьего года куст формируют по одной из выбранной форме.